Мой Иран
До поездки в Иран мои знания об этой стране ограничивались примерно следующим: там жарко, там живут персы (которые не арабы), и там, вроде, пустыня.
А при слове «пустыня» я представляла себе нечто из фильма про товарища Сухова: бескрайние желтые барханы и перекати-поле.
Но когда выпала возможность поехать в Иран, я согласилась не раздумывая — а вдруг второго шанса не будет?
Еще до отъезда меня предупредили, что время для путешествия выбрано не самое удачное: месяц август в Иране сопровождается 40-50-градусной жарой. Это правда, и за весь месяц, что я провела там, дождь был всего один раз, и очень несильный. Но этот дождь воспринимался как настоящее Божье благословение.
Что касается моих представлений о пустыне, то как раз растительность там есть, более того: в городах (особенно таким запомнился Исфахан) зелени и цветов больше, чем на моей родине! Множество садовников работают на газонах, окапывают деревья и кусты (чтобы капли воды, попадая на газон, стекали именно к подножью дерева и не пропадали впустую).
А как там много цветов — просто не описать. Больше всего иранцы ценят и любят розы — говорят, что если хочется узнать аромат пророка Мухаммада, то нужно почувствовать аромат розы.
Изначально моя цель путешествия была таковой: пробыть в Иране столько, сколько позволит виза, и увидеть всё, что дадут посмотреть. Туристическая виза, оформленная на месяц, позволила увидеть несколько иранских городов: Кум, Исфахан, Машхад и Тегеран. Все они настолько разные по сути и значению, что сравнивать их между собой можно лишь с натяжкой. Я могу только сказать, что мне наиболее запомнилось из всей поездки.
Кум — старый религиозный центр Ирана, особое значение он приобрел с тех пор, когда родная сестра имама Резы, Фатима Ма‘сума, остановилась в нем.
В 17 лет эта девушка поехала вслед за родным братом, которого отправили в ссылку, но по пути ее караван был разграблен по приказу правителя, а ее спутников и ее саму отравили. Фатима остановилась в доме местного старейшины и, спустя 17 дней, умерла.
Но с тех пор Кум стал прибежищем ученых, которые, гонимые правителями, приезжали туда и находили приют.
В Куме находится дом имама Хомейни. Именно в том своем (крайне скромном) двухэтажном доме Хомейни читал проповеди, да такие популярные, что скоро в его небольшом дворике не стало хватать места для слушателей. И именно с Кума началась знаменитая революция 1979 года. Ну разве можно отрицать, что Кум — очень значимый в политическом и религиозном плане город?
А вот впечатления от самого Кума такие: город очень скромный, люди также весьма скромны, одеваются строже, чем в других городах, в книжных магазинах подавляющее число книг — религиозные, и они действительно пользуются спросом.
В Куме есть свой компьютерный центр, который мне довелось посетить. Вот чего не ожидала увидеть в таком консервативном городе, так это модернизированного центра со своими (местными) специалистами, разрабатывающими новые программы. Например, нам продемонстрировали «Jami Tafasir» — множество тафсиров (толкований) Корана разных авторов, переводы на нескольких мировых языках, хадисы, связанные с какими-либо аятами Корана, и различные чтецы — всё это собрано в одну программу. Удивительное сочетание религии и современных технологий!
После Кума мы отправились в Исфахан. Сначала ехать не хотели, так как казалось, что лучше и полезнее Кума для нас ничего быть не может, но после приема, который исфаханцы устроили для нас, было сложно остаться при прежнем мнении. Путь был сложным, так как Исфахан — город большой (нам сказали, что он раскинулся так далеко за счет малоэтажного строительства). Но именно поэтому, в отличие от российских мегаполисов, и в отличие от Тегерана, он очень уютный.
Водитель заплутал в Исфахане и долго не мог найти наш отель. Приехали мы поздно ночью, но когда вышли из автобуса, увидели группу людей, встречающих нас. Каждому из прибывших гостей иранцы вручили по розе, потом угостили ужином и проводили в номера.
Персы не были бы персами, если б не порадовали наш слух множеством добрых и приятных слов — для них мы были кем-то вроде «посланников ислама в России». Наша группа из России стала первой в Исфахане — до этого россияне в основном приезжали разрозненно.
Может, потому что мы стали первыми, а может, в силу природной обходительности иранцев, мы буквально купались во внимании и заботе: желая сделать нам приятное, исфаханцы встречали нас российским гимном, каждый вечер нам отводился для осмотра достопримечательностей, ведь их в Исфахане огромное количество (есть про этот город поговорка: «Кто не увидел Исфахан — тот не увидел полмира»), а во время экскурсий нас угощали или мороженым с шафраном, или чем-то традиционным, вроде «макарон» (ледяная вермишель в лимонном соке, на мой вкус).
Кстати, до поездки я слышала о значении шафрана для иранцев, но недооценила его: мы нашли даже крем, в составе которого был шафран. Шафран был буквально везде. Как и рис. Риса в Иране я попробовала в разных вариациях, и больше, чем я съела за всю свою прошедшую жизнь. Рис простой басмати, рис с шафраном, рис с укропом, рис с барбарисом, рис с подливой, рис с рыбой, рис со знаменитым супом горме сабзи, рис с фасолью и, конечно, с шашлыками из разного мяса.
Для наших экскурсионных поездок был назначен гид, который оставил впечатление скромного, эрудированного человека, очень любящего свой город и его историю. Настолько вдохновенно рассказывать о старых мостах, мечетях, каминах, банях и площадях мог только искренне любящий Исфахан человек. И более того, его рассказы внушили и нам любовь к старому Исфахану.
Климат в Исфахане заметно отличается от кумского — он менее жаркий. Единственный за месяц дождь пролился как раз здесь. Кроме того, воздух мне показался менее сухим, поэтому и жара переносилась легче.
Исфахан — весь в цветах и зелени. Мы попали даже в прекрасный ботанический сад, где, по-моему, можно и заблудиться. Исфахан — туристический город, поэтому он побогаче, чем Кум: здесь чаще встречаются новые машины, иномарки, здесь больше дорогих магазинов, чаще встречаются местные «денди» и девушки в разноцветных платках — этакие попугайчики.
Такие жизнерадостные, эти девушки порхают по улицам и могут залететь в какое-нибудь кафе, где красивые, в яркой одежде, розовых платках, с красными губами и зелеными тенями они кокетливо будут «поправлять» платок, практически снимая его полностью и надевая.
Конечно, зрелище не для мусульман, обитающих в Куме. Но мы, в России и не к такому привыкшие, достаточно доброжелательно относились к таким вещам. «Денди» же, особенно ими запомнился Тегеран, сооружают на голове невообразимые прически вроде ирокезов (маленьких), делают какие-то фантастические стрижки. Знаменитой полиции нравов, которая, вроде, «таких» должна гонять и чуть ли не бить палками, я так ни разу и не увидела. Ирокезов насильно никто не состригал, косметику женщин просили стереть с лица лишь при входе в мечети.
Хотелось бы сделать отступление и сказать пару слов о всеобщем ношении головного платка в Иране. Часто говорят, что это ущемление чьих-то прав, а вот в поездке я услышала, что это — защита прав тех, кто не обязан созерцать чужой аурат. Женщина может выйти на улицу непокрытая и с декольте, но как быть с ущемлением права на целомудрие, которым обладают множество мужчин и женщин, коим она попадется на глаза?
Кстати, в Исфахане я побывала в армянской церкви (армяне-христиане, кстати, там отлично себя чувствуют, очень уверенно, и живут там уже много веков). И женщины-армянки, в соответствии с иранскими законами, тоже носят платок. И другие не мусульманки его тоже надевают.
Конечно, они его не всегда носят как правильный хиджаб. Поэтому, когда кто-то говорит, что в Иране правильный хиджаб встречается очень редко, он намеренно или нет, но лукавит.
Поверьте, в Куме и Машхаде я видела женщин, закрытых так, как нашим мусульманам в России и не снилось. Разница в том, что мы, критикуя Иран по поводу «несовершенных хиджабов», живем в стране, где чужие голые тела — всеобщее достояние. А в Иране мусульмане защищены от созерцания подобной «красоты».
Из Исфахана уезжать не хотелось. Я плакала в последний вечер там, настолько душа к нему прикипела. Может, это и поверхностное впечатление, но мне кажется, что для неторопливой и счастливой жизни Исфахан — очень подходящее место. Люди сидят прямо на траве, отдыхают на газонах, торгуют чем угодно и где угодно — полиция их не гоняет, а охраняет (так же и в Куме). Развит во всей стране палаточный туризм — семья ездит с палаткой, останавливается в парке, разбивает лагерь, живет там какое-то время, и их так же охраняют. У мечетей множество людей подолгу сидят и читают или беседуют.
Жизнь, по сравнению с нашей, российской, дешевая (но, наверное, и зарплаты меньшие). По-моему, показательно то, что очень качественны и натуральны продукты — за месяц я не видела ни одного продукта с ГМО. Иранцы сказали, что именно санкции заставили производство ожить, и теперь Иран сам себя в состоянии прокормить. Вот когда «не бывает худа без добра».
После Исфахана на автобусе двинулись в Машхад. Этот город известен тем, что именно там находится место погребения имама Резы, потомка Пророка. В центре, рядом с мечетью имама Резы, построено множество отелей — от очень дорогих до самых дешевых.
Немало шуток у нас вызвало название самого богатого отеля в округе — «Дервиш». В Машхаде много хорошего и не очень: на улицах попрошайки, побирающиеся в разной форме, но одновременно и множество богобоязненных людей, съехавшихся в город со всего света. Каких только национальных костюмов я не увидела, каких только языков не услышала.
Кстати, если соберетесь в Иран, можно смело подучить азербайджанский: он вам поможет торговаться более свободно, чем английский.
Тегеран, к сожалению, посмотреть толком не успели. Однако мне запомнилось кладбище шахидов «Бехеште Захра». Там похоронены воины, погибшие в ходе ирано-иракской войны, революции, также те люди, которых в 80х расстреляли во время хаджа, и другие мученики.
Кладбище очень ухоженное, там множество людей, при нас проходила экскурсия для школьников. Здешний обычай — угощать сладостями посетителей. В итоге, напробовавшись разных местных сластей, невозможно было думать об обеде, но и отказаться и не взять невозможно, когда видишь искренность дающего. Мы увидели могилу 13-летнего воина, тоже защищавшего родину на войне. Какой-то мужчина прибирался у могилы. После уборки он угостил нас финиками и сказал, что похоронен здесь его брат. Невозможно было сдержать слезы.
Напротив кладбища шахидов находится еще одно — кладбище врагов исламской революции, тех, кто всячески противился установлению исламского порядка в Иране. Это кладбище заросло кустами, оно в запущенном состоянии, и ни одного посетителя там нет. Говорят, что их там и не бывает. Сильный контраст.
Вот такой Иран. Это — мой Иран, полный дружественно настроенных, добрых, искренних мусульман, неравнодушных, смелых мужчин и гордых, женственных хануме. Если у вас появилась возможность познакомиться с Ираном — не упускайте ее, после такой поездки взгляд на многие вещи поменяется кардинально, а воспоминания будут греть вас всю оставшуюся жизнь.
Джамиля Алиева,
Musulmanka.ru