ИРАН: СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В прошлый раз мы поговорили про дресс-код, про общение с чужими мужчинами в публичных местах, про деньги, в которых можно запутаться, и про безумное дорожное движение, которое может не на шутку напугать. Что еще нужно знать, путешествуя по Ирану? Есть ли какие-то тонкости общения с местными жителями?

В общем и целом никакой психофизиологической пропасти между собой и иранцами вы не ощутите. Они не иная непонятная форма жизни, не чужой загадочный мир, местами чарующий, а местами пугающий, а такие же люди, как мы, с похожими жизненными коллизиями, юмором, который вполне понятен для нас, вкусами, во многом резонирующими с нашими. И экзотично выглядящая дама в строгой черной чадре вполне может оказаться профессором филологии, специалистом по Достоевскому и Чехову, которых со школьной скамьи знают в России.

Однако же в Иране существует свой комплекс правил вежливости (так называемый «таароф»), которые временами кажутся забавными, а временами – излишне навороченными и усложняющими жизнь.

Тонкости таарофа

Таароф многолик, вездесущ и крайне заморочен. Он соткан из множества условностей, писаных и неписаных правил, тонкостей. Они начинаются уже с того, как вести разговор или деловую переписку.

Это русский может сразу после слов «добрый день» приступить к сухому изложению вопроса в деловом письме. Это русские, встретив знакомых, могут отделаться общим вопросом а-ля «как дела». Это у русских телефонный разговор о делах может занимать пять минут и сводиться к озвучиванию самого важного.

У иранцев всё по-другому. Там существует особый церемониал. Даже если человек звонит по работе, разговор с великой долей вероятности затянется. Потому что, если дело там минут на пять, предварительно нужно подробно поинтересоваться здоровьем визави, делами его родственников, мамы, папы, жены, детей, тети, дяди, соседей и так далее по списку. Помните, как в фильме «Приходите завтра» Фрося Бурлакова пишет письмо домой, в котором интересуется жизнью всей своей большой родни? Вот примерно так. Только осведомившись о жизни всех многочисленных близких собеседника, можно уже, собственно, «порешать» вопросы. Но и после так легко не отделаться. Прощаются иранцы долго, минут по 10–15, задействовав весь спектр галантных и цветистых выражений, бесконечно и взаимно обмениваясь а-ля «да не устанут ваши руки», «да не заболит ваша спина» и «будьте живы, будьте здоровы» (зендебошид, саломатбошид). Если при вас по телефону разговаривает друг, которого вы ждете, от вас требуется ангельское терпение, ибо на определенном этапе кажется, что это неимоверно растянутое прощание никогда не закончится.

Аналогичным образом подобные правила вежливости правят бал и во всех других сферах. Вплоть до того, что таксист будет непременно извиняться перед вами, что сидит спиной.

С чужим человеком вести себя невежливо или демонстрировать эмоции – моветон. Если к иранцу придет посетитель из числа давних знакомых, он не сможет сказать ему напрямую, что он занят. И гость может просиживать часы, а со стороны хозяина невежливо намекать, что он отнимает его время. Но если вдруг иранец в лоб сообщил вам, что у него аврал и вам он внимание уделить сейчас не может, вас можно поздравить – он считает вас близким человеком, другом, перед которым можно снять маску таарофа и быть собой, то есть проявлять свои истинные чувства. Ни с просто знакомым, ни с недругом так себя вести не принято.

Впустив вас в круг своих близких друзей, иранец уже будет пренебрегать многими условностями. Но некоторые все же останутся и будут вас сильно удивлять. Например, даже с близкими друзьями иранцу порой неимоверно сложно перейти на «ты», если имеет место быть большая разница в возрасте или друг пользуется уважением и статусом в обществе.

Таароф существует для чужаков – для обозначения дистанции. Да, это не совсем типично для Ближнего Востока, но иранцы (хоть и чувствуется индоевропейская составляющая) очень сдержанны и спокойны, берегут свои личные границы и не лезут в чужое частное пространство. Они не будут со второй минуты знакомства интересоваться вашим семейным положением, наличием детей или причиной их отсутствия, зарплатой и счетом в банке. Иранский продавец никогда не станет навязывать вам товар, а иранский официант будет исполнен поистине нордического достоинства.

Доброжелательная, отстраненная, но теплая вежливость – фирменный стиль общения иранцев с теми, кто не входит в ближний круг. Вам помогут в трудной ситуации, если вы попали в беду, все искренне поинтересуются произошедшим и не сделают вид, что их хата с краю, но бесцеремонно влезать в вашу личную жизнь при этом не будут, равно как и не будут сходу по-свойски посвящать вас в свою.

Точно так же, если шапочно знакомые иранцы пригласили вас в гости, скорее всего, это лишь жест вежливости, и это не значит, что они вас жаждут видеть у себя. И подтекстом подразумевается, что вы как воспитанный человек должны вежливо поблагодарить и отказаться. Но если это ваши близкие друзья, тогда их приглашение вполне можно расценить как настоящее.

Впрочем, не надо думать, что иранцы столь надменны и проявляют к людям внимание лишь из снисходительной вежливости. Меня в Иране звали в гости множество раз, причем иногда специально добавляли, что это не таароф. В большинстве случаев, за редкими исключениями, все это было искренне и от души.

В процессе общения вы сами научитесь отличать формальное приглашение от искреннего дружеского. Если вы с человеком плотно контактируете и работаете, скорее всего, он зовет вас не просто красивого жеста ради, а действительно встретит в своем доме со всем радушием. Иранцы гостеприимны и дружелюбны. В иранском обществе нет атмосферы злобы или нервозности, люди открыты к общению и не держат камень за пазухой.

В гостях

Иранские подъезды в многоквартирных домах – сущее загляденье. Вот чему стоит поучиться нам, русским, у которых лестничные клетки часто загажены и исписаны во всех смыслах этого слова по самое не хочу. В Тегеране во многих подъездах мраморные лестницы, и эти дома населяют не зажиточные слои, а обычные граждане. Везде ощутимо благоухание и почти стерильная чистота. В других городах я видела просто чистые и не замызганные подъезды, какие у нас встречаются в редких кварталах и в основном в дипломатических корпусах. Иранцы воспринимают лестничную клетку как продолжение собственного дома. Им и в голову не придет там плюнуть, бросить окурок, нарисовать что-нибудь на стене или сделать что похуже.

Разуться нужно будет еще перед входом в квартиру или дом (часто самые обычные иранские семьи живут в больших коттеджах за высокими заборами, с чудесными верандами и садами). Всю уличную обувь оставляют за порогом, и никто ее, будьте уверены, не возьмет. И если в доме есть посторонние мужчины, гостьям женского пола (не исповедующим Ислам или не соблюдающим хиджаб мусульманкам) не стоит снимать шарф с головы.

В гостях вас непременно угостят чаем со сладостями. Иранцы – заправские сладкоежки, и каждый из иранских городов славится какой-то своей фирменной сладостью. В Исфахане это гяз – белая нуга с орешками: каждая небольшая конфетка прямоугольной форме упакована в красивую обертку; в Куме это сохан – сладость из пророщенной пшеницы, меда, кардамона, фисташек и яичных желтков; в Мешхеде – тающие во рту леденцы с шафраном на палочке.

Кроме того, вам наверняка предложат обед или ужин. Традиционно иранцы принимают пищу на полу, сидя на большом ковре и расстелив поверх него особую скатерть – софре (они, кстати, бывают очень красивыми, как, например, знаменитые исфаханские каламкары). Но во многих семьях уже давно в обиходе обеденные столы европейского типа. Что касается кафе и ресторанов, то там столы вполне нам привычные. Однако в чайханах сидят на застеленных коврами деревянных помостах, предварительно сняв обувь. Кстати, есть такое неписаное, но зримое правило: где едят на полу, там разуваются, а в общественных заведениях остаются в обуви.

Иранская кухня – это отдельная тема. Иранцы едят очень, очень много риса, любят тушеные подливы, в которых смешиваются мясо, бобовые и, как ни странно, фрукты (лимоны, айва, гранаты). Один из королей иранского стола – кебаб (длинная тонкая жареная котлета).

Не удивляйтесь, если к сытной и тяжелой мясной пище вам подадут… кока-колу или фанту местного производства. Увы, эта западная шипучая зараза пользуется в Иране почти всенародной любовью, хотя, по здравому размышлению, большей отравы и сильнейшего источника излишних калорий не придумаешь. Чай же пьют в основном только утром – на завтрак.

Кстати, ужинают иранцы поздно – в девять-десять вечера. Ужин в отелях часто начинается именно в это время. Помню, как в двенадцать ночи на Кише мы уже засыпали в номере, а по коридору топали галдящие дети, возвращавшиеся с позднего ужина вместе с родителями. Этот нюанс нужно учесть, ибо многие кафе и рестораны подстраиваются под этот распорядок жизни, и если вы захотите поужинать в привычные шесть-восемь вечера, на вас могут просто посмотреть с недоумением и сказать, что какой, мол, ужин, еще слишком рано. Да, некоторые заведения блюдут такую вот сиесту, не обслуживая посетителей, в отличие от российских кафе и ресторанов, открытых целый день допоздна или вообще в режиме 24 часа в сутки.

Традицию закрываться на сиесту, обыкновенную для жарких стран, нужно учесть и при посещении магазинов. После обеда (точнее, полуденного намаза зухр) все многочисленные мелкие лавочки закрываются, чтобы открыться ближе к заходу солнца, когда начинается самая бойкая и оживленная торговля. Тут надо отметить, что большинство товаров широкого потребления (от продуктов до предметов домашнего обихода) продается именно в мелких магазинчиках, сонмы которых выстраиваются по обе стороны любой оживленной улицы, а вовсе не в крупных сетевых супермаркетах, как в России. И в этих магазинчиках вы найдете все, включая свежие и вкусные иранские фрукты и овощи, мясо, сладости, мороженое, молочные продукты (сыры, йогурты, творог) и конечно же чай, который иранцы очень любят и уважают.

Чай подают не в чашках, а в стеклянных стаканчиках – граненых или маленьких, грушевидной формы (известных как армуды). А вот кофе в Иране не получил широкого распространения и в целом не вызывает у иранцев особых эмоций: они – чайные души. До недавнего времени ввоз кофе в страну вообще был жестко ограничен санкциями. Теперь он встречается, но, как бы сказать помягче, неважнецкого качества, так что советую однозначно предпочесть ему чай. С чаем, впрочем, тоже не все так просто: крепким, свежезаваренным, вкусным чаем вас напоят в гостях – иранцы, кстати, используют вполне себе русские самовары, которые считают своими. А вот в кафе и ресторанах даже дорогих гостиниц вам, скорее всего, предложат пресловутых «утопленников» (проще говоря, пакетики), которые лишь чуть окрасят кипяток, не придав ему толком никакого вкуса.

Я могу по пальцам пересчитать те места, где мне в Иране попадался качественный заварной, а не пакетированный чай. Во-первых, около мавзолейного комплекса Фатимы аль-Маасумы (мир ей) в Куме. Там у стен семинарии Фейзийе примостилась палаточка, где сидит колоритный дядечка с самоваром и продает нормальный человеческий чай за сущие копейки. Во-вторых, в том же самом Куме (в мечети Джамкаран) вкуснейший черный чай с добавлением розовой воды и вовсе раздают бесплатно – как угощение и ихсан (добровольное пожертвование). В-третьих, в месте, далеком от Кума во всех смыслах этого слова, – кафе-баре гостиницы Marina Park Hotel на чудесном острове Киш, лучшем курорте для морского отдыха в Иране. Там есть всевозможные чаи, включая масалу и фруктовые, столь привычные и знакомые нам по чайной карте в какой-нибудь всюду встречающейся «Шоколаднице».

Но чтобы попасть в такое прекрасное место, как Киш, до него нужно долететь. Кроме того, у морского отдыха в Исламской Республике Иран есть свои нюансы.

Так ли страшен иранский авиапарк, каким его малюют, какую авиакомпанию выбрать и действительно ли женщинам придется купаться в одежде – об этом мы поговорим в следующий раз.

Текст: Анастасия (Фатима) Ежова