ИРАН: СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Знаете, как можно распознать русских туристок в Иране? Нет, естественно, не по ультракоротким мини-юбкам, не по яркому макияжу в дневное время и не по высоченным шпилькам и впечатляющим лабутенам, по которым наших сходу можно вычислить в Европе на фоне неброско одетых и ненакрашенных местных дам. Ведь в Иране действует особый дресс-код. И, напуганные страшными рассказами про эту страну, наши женщины начинают рядиться не пойми во что…

Если мужчины прилетают в Тегеран в своей обычной одежде, то женщины, группки которых более заметны в районе международного аэропорта, часто напоминают стайки веселых фриков, прилетевших из каких-то инопланетных цивилизаций, где люди выглядят весьма причудливо.

Прекрасно помню эту картину прилетевших, марширующих к стойкам паспортного контроля: одна молодая девушка нарядилась в длинное цветастое платье в стиле хиппи, под него поддев восточные, как у Шахерезады, шаровары, а на голову повязав арафатку примерно так, как носят ее мужчины-арабы; другая тетенька плотно нахлобучила себе на голову какую-то навороченную и очень старомодную шляпу времен Фаины Раневской; третья, уже преклонных лет и немалых габаритов, повязала задорную микроскопическую детскую косыночку а-ля Аленка с обертки всем известной шоколадки, пестревшую всеми цветами игрушек из песочницы.

И даже если наши путешественницы не чудят столь оригинальным образом, общая тенденция удручающая: максимально невзрачная обувь, старушечьи мрачные юбки, страшненькие косынки, как у нищенок, просящих милостыню у ворот церкви.

Видимо, их вусмерть пугают суровыми исламскими порядками: мол, цветное не носить, каблуки не надевать, джинсов категорически избегать, а не то нагрянет кошмарная полиция нравов и упечет в тюрьму, откуда даже российский посол не вытащит.

И каково же бывает разочарование наших женщин, когда они видят, как на самом деле одеты иранки! Одна моя знакомая из Питера, с кем мы вместе учились в Тегеране на коротких курсах, жаловалась мне, что могла бы взять половину своих любимых вещей, которые она носит в России, но вот беда – наслушалась про Иран всяких неправдоподобных ужасов.

Не надо так!

Не надо доставать из закромов шкафа длинные юбки бабушки, которые шились аккурат после окончания Великой Отечественной войны.

Не надо изымать из дальнего шкафчика стоптанные страшенные башмаки без каблуков, в которых вы обычно ходите в лес за грибами.

Не надо вынимать из рукава давно не ношенного пальто какой-нибудь стремненький скомканный шарфик в надежде, что он подойдет.

А надо вот что. Возьмите свои любимые джинсы, можно зауженные и даже немного потертые, сверхмодные в нынешнем сезоне кеды, найдите в шкафу какой-нибудь кардиган или льняную (хлопковую, шелковую) тунику длиной не короче, чем до середины бедра, на голову набросьте добротный, качественный, элегантный большой палантин – и все, вы будете выглядеть как заправская тегеранская или исфаханская модница, полностью вписавшись в местный антураж.

Да, подчеркну этот момент, что иранки почему-то упорно не жалуют юбки, отдавая предпочтение брюкам и джинсам. Но поверх этих брюк нужно обязательно надеть кардиган, плащ, тунику, пальто или пончо, прикрывающие бедра. Все это называется в Иране одним общим словом «манто». В отличие от наших мусульманок, которые сейчас все поголовно одеты в длинные платья, иранки игнорируют этот предмет женского гардероба, не проявляя к нему никакого интереса. Самые строгие и консервативные из них поверх манто, брюк и платка носят еще не скрывающую лица черную чадру, но платья и абайи в Иране не в ходу. Естественно, это не запрещено и не вызовет нареканий, но будет смотреться экзотично и вызывать любопытство, кстати, сугубо доброжелательное.

Помимо джинсов, не возбраняются и туфли на каблуках, но поскольку вы наверняка будете много ходить по прекрасным иранским городам, известным своими достопримечательностями, каблуки – не самый практичный выбор. Отдавайте предпочтение удобной обуви, потому что гулять вы будете с утра до вечера. А вот уже в ресторан вы можете надеть любимые лодочки и шпильки.

Яркой, темной или пастельной будет цветовая гамма вашего наряда – это уже на ваше усмотрение. Традиционно иранки вне зависимости от степени их консервативности предпочитают темные цвета (черный, темно-синий, коричневый), и это просто вкусовые нюансы, но в последнее время в Иране вошли в моду очень яркие вещи. В любом случае ни за один цвет в одежде вас в сегодняшнем Иране не пожурят, тем более что вы иностранка.

В общем, помните: с одеждой все не так строго и страшно, не говоря уже о макияже, который сами иранки накладывают весьма обильно. Главное, что нужно помнить, – уже из самолета вы должны выходить с покрытой головой.

К мужчинам не подходи – убьет?

Наших туристок пугают не только дресс-кодом. Еще больше страха нагоняют в связи с общением посторонних мужчин и женщин, официально не состоящих в браке. Мол, упаси вас Бог публично появиться вместе с каким-нибудь добрым знакомым даже просто на улице или в кафе – тут же окажутся рядом сотрудники полиции нравов, и уж тогда-то проблем не оберешься: и под арест посадят, и плетей всыплют, и из страны выдворят.

Точно такие же ужасы окружают женщину, появившуюся в одиночку на улице: мол, ее остановит полиция, да что там – просто в страну не впустят. Ибо, дескать, в Иране дамы появляются на улицах не просто в чадре, но и только в сопровождении мужчины-родственника.

Страшилки эти более чем надуманны. Женщины, спешащие по своим делам без чьего-либо сопровождения, – в Иране картина такая же обычная, как и в России, причем вне зависимости от города. Что до чужих мужчин, то если на заре Исламской революции парочки, может, и задерживали, то сейчас до них в подавляющем большинстве случаев никому дела нет. Я ходила по улицам с чужими мужчинами – переводчиками и экскурсоводами. Мы заходили в магазины, музеи, кафе. И никого не волновало, кем мы друг другу приходимся.

Точно так же вы можете сесть в такси к шоферу-мужчине хоть в два ночи, и в большинстве случаев это совершенно безопасно. Хотя для удобства дам и для перестраховки всегда есть альтернатива в виде услуги специального такси с женщиной-водителем. Да и в принципе следует пользоваться услугами государственных, а не частных такси – они или желтые, или зеленые. Заказать их можно прямо в отеле или в аэропорту через специальные кассы, расположенные на каждом шагу.

Удивитесь, но, вопреки слухам, путешествующим супругам-иностранцам не обязательно быть расписанными в ЗАГС официально, достаточно назвать себя таковыми. Ведь, в конце концов, по нормам исламского (в том числе шиитского) права любой никях заключается также устно, и письменная фиксация не обязательна для его действительности.

Однако для иранских граждан действуют свои правила. В 2012 году иранский парламент официально утвердил норму, что временный брак может заключаться устно, и никакой санкции по государственному закону это за собой не влечет. Но что касается брака постоянного, то есть официальный закон, что супруги обязаны регистрировать его письменно, и за нарушение этого установления даже полагается небольшой тюремный срок. В законе сказано, что это сделано для защиты семьи, но и сами пары заинтересованы в регистрации постоянного брака на бумаге, поскольку в качестве махра там обычно фигурируют крупные суммы, и, соответственно, сразу возникают серьезные имущественные правоотношения. Кроме того, постоянный брак связан с обязательством содержать жену и многими встречными правами мужа, и чтобы все это было легче обосновать в суде, брак целесообразнее фиксировать на бумаге.

Money, money, money must be funny

С самого начала источником головной боли могут стать именно иранские money – с портретами имама Хомейни, изображением иранских красот и огромным количеством нулей. Funny в них то, что есть официальная денежная единица – риал, а есть и народная виртуальная – туман. Туманы придуманы для удобства населения в произведении расчетов в повседневной жизни. Но иностранцы в этих премудростях национальной валюты тут же начинают путаться, не соображая сходу, какому количеству риалов эквивалентно то-то и то-то число туманов.

А здесь все просто: чтобы перевести риалы в туманы, нужно убрать последний ноль. Миллион риалов – это сто тысяч туманов, пятьдесят тысяч риалов – это пять тысяч туманов. Словно издеваясь, хитроумные таксисты еще больше все упрощают и говорят: «Пять туманов». Это значит пять тысяч, то есть пятьдесят тысяч риалов.

Пробыв в Иране хотя бы немного, иностранец быстро привыкает к этой закрученной системе денежных расчетов с подвыподвертом. Кроме того, он начинает ориентироваться в ценах, которые варьируются от города к городу (скажем, в Куме все очень дешево, а вот в Тегеране и на острове Киш – намного дороже). Но поначалу, когда таксисты и продавцы видят, что человек в этих вопросах полный профан, они могут и взвинчивать цены, и надувать. К слову, это одна из немногих вещей, с которой нужно быть начеку и которой следует опасаться в такой безопасной стране с низким уровнем преступности, как Иран. Там практически исключена опасность серьезных преступлений, таких как убийство, изнасилование, разбой, но обсчитать могут, равно как и вероятны карманные кражи. У меня, впрочем, за все мои многочисленные поездки в Иран так ничего и не украли, не считая телефона, который я сама забыла в одной из гостиниц и за которым вернулась спустя сутки, но тут он уже, можно сказать, сам шел в руки новому владельцу.

Поэтому или старайтесь ездить с друзьями из числа местных, или уточните цены у них или в отеле на reception. Впрочем, не опасайтесь подвоха везде и на каждом шагу. Иранцы – дружелюбные, гостеприимные и совершенно не злобные люди, и с великой долей вероятности вашу поездку вообще ничто не омрачит.

Дорожное движение, бессмысленное и беспощадное

О, вот что поистине может не на шутку напугать иностранных туристов в спокойном, миролюбивом и солнечном Иране, так это местная езда по дорогам без правил. Иранские водители не привыкли реагировать на светофоры и не придают этим мигающим огонькам особого значения. Наперерез движущемуся транспорту может с гордым видом вышагивать какая-нибудь тетенька в чадре или почтенный господин в костюме, весело переговариваясь по мобильнику и не обращая внимания на ползущие с визгом клаксонов автомобили. Два потока машин на перекрестке могут упрямо двигаться друг на друга. А меж машин еще с ветерком рассекают лихие мотоциклисты, и добро, если не по встречке. Обычная картина в том же Куме: спереди он, сзади его жена в чадре, между ними – парочка детей лет пяти и семи. Несутся во весь опор, все без шлемов, все довольны и счастливы, как коты, наевшиеся сметаны.

В последнее время, правда, иранские власти жестко решили покончить наконец с этим безобразием. В Тегеране построено множество надземных переходов, всюду установлены камеры слежения, всех нарушителей мгновенно вычисляют по номерам машин и направляют на домашний адрес счета со штрафами. Кстати, они полагаются не только за нарушение правил дорожного движения, но и за выезд в неположенный день, ибо половина автомобилей могут ездить по четным дням, а половина – по нечетным. Если бы не эта мера, двенадцатимиллионный Тегеран встал бы в пробках, а так – ситуация со скоростью движения в нем намного лучше, чем в Москве.

В других городах с движением все несколько критичнее, но тегеранские драконовские меры успешно добрались уже и до Кума, находящегося в полутора часах езды от столицы.

Весь этот хаос и дорожная анархия, кстати, резко контрастирует с чистотой улиц, первоклассностью автобанов и трасс, а также вежливостью и уровнем культуры населения, которое в повседневной жизни соблюдает бесчисленное множество правил этикета («таароф») и вообще весьма учтиво, обходительно и щепетильно в плане чужих личных границ. Видимо, именно на дорогах народ «выпускает пар», сбрасывая маску сдержанности и приличий…

Ин-ша'-Аллах, на этом мы сделаем паузу, дав вам возможность осмыслить сказанное. В следующий раз мы поговорим о правилах общения, бытовых привычках иранцев, морском отдыхе и иранских внутренних авиалиниях, которыми так пугают незадачливого туриста…

Текст: Анастасия (Фатима) Ежова